儿时的记忆中，每年春节前，必须去一次苏家埠的。

　　通常会起得很早，跟在别人家年长一点的人后面，步行近两个小时，赶到苏家埠时，天刚刚放亮，图的是在镇上澡堂开张时，涌在清水池里泡上一澡。洗的时间挺长，至于有没有把身上的灰搓干净，就不知道了。

　　上来以后，人困马乏，口干舌燥，喝口水润润嗓子，就急匆匆往回赶。这时，兴奋劲不见了，肚子叽里咕噜乱叫，可想而知，我总是被落在后面。

　　据说苏家埠始建于元朝，兴于明清，繁荣于北洋民国前后，得益于老淠河的亘古航运，迄今已有千年历史。街心道路上的青石板上，深深的车辙，记录着古镇曾经的忙碌与繁荣，可惜现在已经所剩无几了。

　　在镇东头的河沙滩上，有一个远近闻名的竹木市场，谁家盖房子是必须光顾的，从杉树、毛竹、水竹、麻秸等硬件，到麦秸草、茅草(比麦秸草更好的建筑材料)、麻绳等软件，样样齐全。草房子一般每过几年就要翻修一次，自然就要去竹木市场。

　　竹编是我们家乡的特产，大多使用当地的水竹为原材料，筛子、篮子、簸箕、稻箩、凉席等，品种一应俱全。受困于流动资金，家庭作坊囤货不多，零零碎碎地采购，讨价还价，所以这里每天多是人头攒动，喧嚣不歇，与北方的逢几赶集，形式上有鲜明反差，还有水桶、粪桶和洗澡盆，一般由小杉木为原材料，经过桐油油上几遍后就可以盛水，还会散发淡淡的清脑的桐油子的香味。

　　苏家埠的繁荣，缘于大别山的丰富物产，加之淠河的舟楫之便。起始的时候，一位姓苏的人在淠河上常年摆渡，人称之“苏家渡”，后来，随着大批竹木茶麻在此集散、转运，渐成码头商铺，最后定名“苏家埠”。

　　苏埠镇是淠河出山入淮的第一镇，水陆交通比较发达，在清初，省内外生意人纷至沓来。形成以船行、茶麻行、粮饼行、搬运行为代表的细分行业，各种店铺遍及大街小巷，颇具现代城市的雏形。

　　在淠河沿岸，苏家埠下游七公里的地方，也有一个摆渡的，应该是姓韩，就地得名“韩摆渡”，我们小时候说上街，泛指这里。韩摆渡只有一条街，长大约400米，也曾经景象繁荣，终因规模太小，未能成“埠”，距离我家一公里多的路程，偶尔能在油炸铺吃上一根油条或两个热腾腾的包子，就幸福满满了。

　　在河的对岸，还有一个黄家窑，当年的规模也是响当当的，缸、盆、坛、罐，一应俱全，在六安州境内的名气，一点不输苏家埠。一直到上世纪九十年代，六安城清真寺旁边的窑货市场，依然品类保留完整，那就是黄家窑的对外窗口，黄家窑的生产规模由此可见一斑。黄家窑的历史我没有考证，想来也是十分久远的。如今尚存部分遗址，黏土依旧那样细腻，只是失去了往日的繁华，只剩下一个叫“黄家窑村”的落寞村庄了。

　　从”苏家渡”到“韩摆渡”再到对岸的黄家窑，在这淠河沿岸短短的几公里范围内，从建筑材料，到农业用具，再到家庭用品，基本上就全部搞定了，不能不说是个很神奇的现象，如果再加上沿公路零星分布的铁匠铺，除去布匹以外的其它任何生产生活用品，想不出什么东西不能自给自足的了，这样说来，昂扬成埠的苏埠镇号称“小南京”，也就不足为怪了。

　　淠河的黄金水道，沿岸的人多地少，造就苏家埠手工业相对发达。改革开放初期，数以万计的苏家埠人，迅速投入商品流通的大潮中，在我们家乡称“跑生意”。人们常说，苏家埠人比较“精”，与他们长期经商是分不开的。

　　徐向前元帅指挥的苏家埠48天战役，采取“围点打援”的战术，彻底粉碎了蒋介石对鄂豫边区的第三次军事“围剿”，是鄂豫皖红军战争史上一次空前的胜利，也是建军以来规模最大、缴获最多、代价最小、战果最好的一次空前大捷，还被如雷贯耳的美国西点军校作为经典战例编入教材，为古老的苏家埠增添了一抹光彩亮眼的红色基因。

　　而今，在古老的淠河上，一桥飞渡东西，如长虹卧波气势恢宏，取代了昔日慢悠悠的摆渡，沿河的景观大道上，川流不息的车辆里，充盈着欢声笑语。

　　一道道拦水坝把时不时干涸的河道变成了宽阔的湖面，许多我们不太熟悉的珍稀鸟类，回到它们曾经的家园，一切都是那样和谐安详、岁月静好。(卢炳清)